Must-have: сарафан :-)

   

     Этим летом сарафан абсолютно универсальная вещь в летнем гардеробе, как в чемодане путешественницы, так и для жительницы мегаполиса. Жара шкалит беспощадно, и без этого маленького платьица нынче никуда;)

  
      Традиционно сарафан считается наследием народной повседневности, но как оказалось среди многих прочих вещей с тысячелетней историей он имеет весьма аристократичную родословную. И прежде чем прочно обосноваться в женском гардеробе, сарафан несколько веков был... исключительно мужской одеждой!!! Как Вам такое!?;-)

     Вот что значится в древних летописях... при нашествии татар русские воеводы "ополшишася... и начаша ходити и ездити в охабнех и в сарафанех, а доспехи своя на телеги и в сумы скуташа". Длиннополая одежка серапа - восточных кровей и в переводе с персидского буквально озаначала "с головы до ног".

     Также бытует еще одно толкование как "почетная одежда". Послы из азиатских стран презентовали русским монархам эти одежды по поводу и без него.Хитрость заключалась в том, что сарафаны на царе и его ближайшем окружении стимулировали процветание торговли. По приезде в Россию иностранное купечество обязано было предъявить при дворе весь свой ассортимент.Бдительные подьячие пристрастно отбирали подарки для казны, а что не глянулось, разрешали продавать люду.Вот и щеголял весь более-менее состоятельный люд в сарафанах из импортных тканей: "камки мелкотравной", "объяри рудожелтой", "тафты лазоревой". С пуговицами из сапфиров и жемчуга. Причем привилегия носибельности сарафанов, я повторюсь, была у мужчин.
Но в XVII веке сарафаны им уже поднадоели, да и реформы Петра I уже стояли на пороге. Так сарафан перекочевал в женский гардероб. По-видимому их жены мудро решили, что добру пропадать ну никак нельзя;)
После реформ Петра I предписавших носить только "платье венгерское и немецкое", все, что как-то напоминало о традиционном костюме, вышло из обихода аристократок. Так и носили бы они робронды и прочие европейские вещички, если бы за дело не взялась сама Екатерина Великая. Решив взят на себя роль главного кутюрье всея Руси, сначала она создает перечень допустимых при дворе тканей и отделок. Затем принимается и за фасоны.

Екатерина II в русском костюме.

     Но особенно серьезно озадачилась Императрица отсутствием торжественного одеяния. и посему  повелела она носить "русское платье". Конечно, это было платье на фижмах (каркас в виде обруча), однако в итоге появился на свет хоть и офранцуженные, но все же Сарафан!

Лефевр Робер. Портрет княгини М.Ф. Барятинской с дочерью Ольгой. 1817.

     Екатерина была так довольна своим изобретением, что в письмах к барону Гримму констатировала: модой "а-ля рюс"заразились теперь и парижанки. Не молчала и французская модная пресса, провозглашая платье "а-ля царица" модным трендом 1788 года.
Ну а к 1834 году "русское платье" разработали до мельчайших мелочей: цвет, золотное шитье, шлейф, "повойник или кокошник" для замужних дам, и подвязка для девиц, которая должна была строго соотвествовать рисунку.

*YSL*

     А вообще прототип этой великосветской формы - народный сарафан - придавал стать любой фигуре. Достаточно вспомнить чудесное перевоплощение бырышни Лизы из повести А.С.Пушкина "Барышня-Крестьянка". Благодаря удачному маскараду сметливая Лиза становиться обладательницей как сарафана из толстого синего полотна украшенного пуговками, в котором она и производить фурор на сына соседского помещика, так обладательницей разбитого сердца героя, к счастью результатом этой авантюры становится брак.

     Так что сарафаны на Руси носили "и в пир, и в мир". И разновидностей по этому поводу было создано немало. В каждой губернии носились свои сарафаны. Одно их перечисление в словаре Даля сводит с ума: Двурядные и однорядные, то бишь с подкладкой и без, глухие и открытые(на лямках) etc.

Нестеров М.В. Этюд к картине "Душа народа".Девушка в черном сарафане. 1910-1916.

Венецианов А.Г. На пашне. Весна. Первая половина 1820-х.ГТГ.

Венецианов А.Г. Крестьянка с васильками. 1820-е. ГТГ.

     Особенности же кроя  кодировались словами типа: круглые, т.е. из прямых полотнищ, попросту это юбка на бретелях, косоклинные, триклинки, сборчатые, гладкие, сборами(со складками типа гофре). А названия, Святая Мария-Маргарита:-)!! - холщевики, дубленники, крашенинники, пестрядинники, кумачники, китаечники, ситцевики, стамедники, суконники указывали на ткань и рашифровывали в разговоре уровень достатка и вкус обладательницы сарафана.

     Любопытно, что эти названия отражали только лишь ассортимент обыденности. А вот праздничные сарафаны из узорного шелка, парчи, гризета и прочих господских материй примечательных прозвищ не удостоились. Хоть и украшали их зубчатым позументом и золотным кружевом. Законченный же вид и щегольский акцент сарафану придавали "пуговки литые, петельки витые". По ним  также можно было определить степень зажиточности обладательницы;) Обычно пуговицы нанизывали на шнур, который потом тщательно пришивали спереди.

Виноградов С.А. Барышня в сарафане. 1930.

     Но особый вид сарафана носили старообрядцы. Он шился из шерсти или же льна сине-черного цвета. Ну и назывался чинно и строго - Дубас. Единственным же украшением ему служили пуговки.

Венецианов А.Г. На жатве. Лето. Середина 1820-х. ГТГ.

     Аскетичность, однако, не препятствовала использованию высочайшего качества тканей. А для пошива одного сарафана требовалось 18-20 аршин материи. Были и специальные погребыльные дубасы, их делали напротив из белого холста. И сшивали нитками без узелков, т.к.считалось что покойного ничего не должно удерживать в земном мире. Кстати, портных, которые специализировались на этом виде платья величали Сарафанниками. 

     Всем знакомо словосочетание "сарафанное радио". Думается, тут явно обошлось не без женщин, как говорят французы - Шерше ля фам, видимо они так возрадовались появлению сарафана в гардеробе, что стали эту ценную информацию передовать из рук в руки, из уст в уста. Ну и в современном мире, впрочем, ни без сарафана, ни без сарафанного радио как-то прожить не удается;)

*D&G*

*Prada*

Источник: журнал STORY

И снова осень, а значит- берет :-)

 

     Для меня одним из главных аксессуаров осени всегда был и остается берет. Вот на днях опять не удержалась и купила в свою коллекцию очередной - кирпичного цвета :-) Береты в моей семье всегда любили и носили, причем как женская, так и мужская ее часть ... ребенком меня особенно впечатлял берет на папе, помнится у него была отличная шерстяная парка на осень в шотландскую клетку, современным языком выражаясь это был Даффлкот, карманы на кнопочках  - в общем вещь! И носил он ее с беретом, маленькой девочкой мне нравилось идти с таким папой:-) Даже просматривая детские фото моего брата я обратила внимание, что маленьким мальчиком он, тоже, носил беретик с помпоном - так забавно:-) У мамы же был роскошный бархатный берет, как раз на жестком бортике, по-моему, глубокого изумрудного цвета и носила она его с плащами, ну а моя модница-бабуля имела великое множество беретиков из шерсти разных оттенков, и , это всегда выглядело интеллигентно и благородно. Я же, уже будучи подростком, носила одна единственная, из девочек в классе, опять же берет!:-)

     Но в данном посте, мне все же хотелось бы обратиться к исторической справке, вернее истории происхождения этого модного предмета. Думаю, что ни для кого не секрет, что Берет имеет французские корни (происхождение — французское слово beret) и традиционно ассоциируется у нас с Францией. Берет представляет собой головной убор округлой формы с плоской поверхностью.

       Изначально береты, сшитые из шерсти, использовались крестьянами из области Франции, которая граничит с севером Испании.

      Популяризация же берета постепенно началась в эпоху Средневековья. В те времена его форма больше напоминала четырехугольник. Такой квадратный "блин" носили священнослужители. Круглым и светским берет стал в начале XVI века в Италии. В отличие от солидного берета с небольшими полями, изящная шапочка гондольера с небольшим пером сбоку придавала итальянским мужчинам модный моложавый вид. Ну а скромные испанцы обоих полов предпочитали отделанный тесьмой или перьями миниатюрный вариант с узкими полями. Немцы в 90-х годах XV века носили берет с отогнутыми сзади полями.

     В это же время во Франции берет представлял собой большой отрез бархата или шелка, сосборенный по краю и нашитый на жесткий бортик. Его украшали вышивкой, жемчужными нитями, страусиными перьями, а также пряжками, брошами и шпильками с драгоценными камнями. Носить его могли как женщины, так и мужчины.

     Мода на берет вернулась в XVIII веке, в эпоху романтизма. Большой, мягкий берет был особенно популярен в среде художников.

Титус в красном берете. Рембрандт.

Скульптор, Огюст Роден

 Клод Моне. Автопортрет в собственной мастерской.

     В России он приобрел популярность в начале XIX века, чуть позже став неотъемлемой частью парадного туалета. Нельзя не упомянуть о берете как о головном уборе военных. Тут главным отличием является цвет. В Греции, Турции и Люксембурге береты вооруженных сил – трех цветов, в Бельгии – семи, в Англии – девяти. Но рекорд принадлежит Израилю – здесь насчитывается 13 оттенков беретов. Думаю, что не каждый магазин может блеснуть таким разнообразием ;-)

 

     Нам же остается насладиться приходом осени и менять береты как перчатки. К чему я Вас, собственно, и призываю. Главное к этому аксессуару еще иметь характерный профиль ;-) А вообще берет это всегда модная классика способная освежить любой образ и даже внести "перчинку" в него:-)